現在の制作目安
【chairmade lights】
およそ 3 週間
１日生産着数1～2着
2026.10.15でオーダーを一時的に休止します
再開は2027.春頃を予定しております
【chairmade Orders】
2027.3月（あと10着）
【chairmadeTools】雑貨系は
オーダー受理後2～3日で出荷いたします
【SALONS】
2026.10月（あと10着）
サイズスペック
ワンウォッシュ後の採寸です。
通常洗濯での大きな寸法変化はありません。
※タンブラー乾燥をした場合は更に縮む可能性がありますので
ご注意ください。
※反染・黒とTOPグレーについては
予測値となりますのでご了承ください。
15寸
背丈・67
袖丈・22
肩幅・48
身幅・54.5
裾幅・54.5
袖幅・22
袖口幅・19
天幅・15.5（バインダー幅2.5㎝の中間位置の平均値）
17寸
背丈・71
袖丈・23
肩幅・50
身幅・61.5
裾幅・61.5
袖幅・23
袖口幅・20
天幅・15.5（バインダー幅2.5㎝の中間位置の平均値）
商品説明
14/1の空紡糸を日本国内の旧式のシンカー式小寸（小幅とも）編み機にて
サイズ別に編立てています。
小寸編み機はサイズ専用機となり生産効率が悪いことを理由に
生産現場から姿を消しつつある旧式の機械です。
また脇に縫い合わせのない丸胴仕様（チューブラーとも）は
裁断・縫製面（セミフリーダムは特に）でも制約が多い仕様です。
裁断
通称＜ザブトン＞と呼ばれる蛇腹に折りたたまれた反物から
1着分の生地を切り出し、チューブ状の生地を1/4だけ
最初の折り目が脇に来るように1枚ずつ手作業で回転させて裁断します。
※彼はこの時点で上下の端を天地縫い（古着屋界隈で言うシングルステッチ）し
洗い・タンブラー乾燥をかけた後裁断するそうです。
製品としてのクオリティーは格段に上がるけれど…とにかく非効率（笑）
縫製
カットソーの生産的視点から言えば、縫う箇所が少なすぎて
かえって縫いにくいのが丸胴仕様です。
開いた状態の方が後ほど述べる衿ぐりのバインダーも入れやすいし
ことさら、セミフリーダム仕様（画像④・脇下が3角に袖側に喰い込む仕様）では
まるで一筆描きのごとく縫うため、まぁ、縫いにくいことこの上なしです。
カットソーの袖付けは
ロックミシンの差動（布送りの分量を調節する機構）を効かせて縫うのが定石。
しかし、彼のこだわりで使用しているロックミシンは
1889年～1900年代初頭のロックミシン草創期とも言うべき時期のミシン。
当然、差動機構などと言うハイカラな機能なんてないので
布のダブりを制しつつ縫うのは至難の業です。
そしてバインダーに至っては…僕なら断る（実際に断っていた）仕様。
画像⑤を見ていただくと身頃の生地が途中まで挟まれて（バインドされて）いるのが
見て取れます。
ビンテージのスウェットに見受けられる仕様で
ネックラインの生地当たりが柔らかくなり、着心地が良いのが特徴ですが
縫う視点からすると均一にバインドするのがとても難しく
現場管理者としては苦悶の表情になる仕様です。
こうもあっさりやらんといてほしいわ…が旧工場長としての本音です（笑）
サラッと流した天地縫いも習得にはかなりのOJTを必要とする仕様で
彼が相当練習したのが簡単にわかる出来になっています。
作り手側の自己満足と言われればそれまでのこと。
でも、僕がやるならこの値段は付けられないなぁ…
【SALONS】セミフリーダムスリーブT ※受注集計後8月生産
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